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  文/黑妹
    去年有三個月的時間，我在山東度過，其中大多時候，都是在濟(jì)南和青島。每天穿街走巷，拿鼻子四處踅摸，嘗了兩地不少的特色美食。比如，濟(jì)南老城區(qū)普利街的“草包包子”，經(jīng)三路的“便宜坊鍋貼”；青島老市區(qū)美達(dá)爾的“烤魷魚”，小紅樓的“灌腸包”……
    濟(jì)青兩地，理論上都以魯菜為傳統(tǒng)美食。魯菜在歷史上曾經(jīng)風(fēng)光一時，有狂熱的魯菜愛好者說起來不無自豪：中國八大菜系之首，黃河流域菜系的代表，覆蓋面最廣的地方菜系，對明清兩朝的宮廷御膳產(chǎn)生過極大影響云云。但現(xiàn)實(shí)情況是魯菜日漸式微，不說攻城掠地，就是在自家的地盤上，喜歡魯菜的食客也是越來越少。究其原因，在于魯菜用鹽、用油、用醬過重，使得菜品無形無色，俗稱“黑乎乎、咸乎乎、油乎乎”。魯菜中最有名的幾個招牌菜：九轉(zhuǎn)大腸、糖醋鯉魚、宮保雞丁，無不是這副尊容。我在山東期間，因公務(wù)招待在五星級的酒店里吃過，個人閑暇時按圖索驥尋找所謂“正宗魯菜”的小館也吃過，概莫如是。
    其實(shí)，最能代表一個地方特色的美食就在民間，就在老百姓的口碑中。這樣說來，濟(jì)南的“煎餅卷大蔥”和青島的“辣炒哈喇”，散布于兩地的大街小巷，該是無可爭議的代表。
    我對“煎餅卷大蔥”的印象，最早是在反映沂蒙山區(qū)的影視作品中留下的，一旦接觸，愛不釋手，雖然吃了大蔥后的異味讓人難堪，還是忍不住它的誘惑。煎餅不限于濟(jì)南一地，在魯西南的泰安、濟(jì)寧、臨沂各地都可以吃到，總體來講大同小異：薄如紙張的雜糧餅，小一點(diǎn)的卷成筒狀，大的疊成條形，佐料略有不同，但常見的還是大蔥蘸醬。
    追溯起來，這種食品有多久的歷史？孔老夫子在《論語·鄉(xiāng)黨》中說“不得其醬，不食”，不知是否攥著已經(jīng)卷了大蔥的煎餅，卻找不著醬發(fā)出的抱怨。依我想來，這種食品應(yīng)該是辛苦的勞力者所創(chuàng)：男人一天的勞作歸來，抓起自家女人用柴火烙出的煎餅，從房前屋后隨手掐幾根大蔥，蘸著面醬，大快朵頤，腸胃得到熨帖，筋骨得到舒展，一身的疲憊悄然而逝，該是何等的愜意�！凹屣灳泶笫[”長盛不衰，想必一方面因?yàn)樗�是粗糧細(xì)作，便于攜帶和存放，益于健康；還有一個原因，正是這煎餅的韌性、大蔥的辣味和
    豆醬的芳香，孕育了一代又一代耿直仗義、豁達(dá)爽快的齊魯大漢。
    但山東沿海一帶，都沒有吃煎餅的習(xí)俗，青島就以海鮮為主。我在未到青島之前，就被網(wǎng)上和書中“哈喇哈啤酒”的描繪所吸引——當(dāng)?shù)厝税选昂取苯小肮�”：又辣又香的新鮮哈喇，就著馥郁芳香的青島啤酒……想一想都不禁垂涎三尺。在青島的每一天，我趴在地圖上研究最多的不是景點(diǎn)，而是吃飯的去處：五四廣場附近云霄路的美食街，青島啤酒廠所在的登州路啤酒街，正對了棧橋的中山路上的劈柴院，包括“驢友們”在網(wǎng)上提到的小店……其實(shí)都不過爾爾，味道很是一般。所謂“辣炒哈喇”，對于把油潑辣子當(dāng)?shù)啦说年P(guān)中人來講，這個“辣”可以忽略不計(jì)；再加上哈喇可能不好洗吧，總能在其中吃到沙粒。然而啤酒確實(shí)新鮮，有別處喝不到的芳香；并且濃厚，一種叫做“原漿”的扎啤，幾乎呈黏稠狀。
    后來與當(dāng)?shù)氐呐笥验e聊，知道他們都是用塑料袋打了啤酒——這個就不同的，到菜市場買了炒好的哈喇，海邊上尋一僻靜的所在，碧海藍(lán)天為局，長風(fēng)浪濤作伴，三五知己，憑海臨風(fēng)，邊喝邊聊，花費(fèi)不多而富有情趣。我所去的地方，都是針對外地游客而設(shè)，銀子花了不少，還缺了那種獨(dú)有的意境。
    于是就想，一方水土養(yǎng)一方人，也養(yǎng)就了一方美食。水土不服，再好的東西也索然無味�！凹屣灳泶笫[”就適于在沂蒙山中狼吞虎咽，“辣炒哈喇”就適于在黃海岸邊咂摸細(xì)品。就像在西安的回坊上，才能吃出“羊肉泡饃”那種酣暢淋漓的爽快；在北京的胡同里，才能喝出“大碗茶”那種閱盡繁華的從容。