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 文/田家聲
    豆兒糊湯美食人人都喜食，但不見得人人都能做得來。一方水土養(yǎng)一方人，也孕育一方美食。商州美食多得數(shù)不清，洋芋糍粑、蛤蟆谷朵兒、臘肉炒芋餅、商芝肉、豆芡、油茶、紅薯油糕、榆錢麥飯……然而最家常和永遠吃不厭的還要數(shù)豆兒糊湯。
    做豆兒糊湯玉米糝子是主料，最好是深山里產(chǎn)的莫十七。在商洛以洛南所產(chǎn)為最佳，因為地處黃河流域的洛南氣候溫差大，莫十七生長期長，那玉米所碾的糝子做的糊湯更粘更香。要不在商州城飲食市場凡打“洛南糊湯”招牌的攤點前顧客絡繹不絕，生意都紅紅火火。豆子是紅小豆或四季豆。白水燒開，煮了豆子，文火慢煎，煎一滾即向鍋內(nèi)添半瓢涼水，再煎再添，直到那豆兒半熟了，即鄉(xiāng)間人說的“杏仁子”了，便開始下玉米糝。邊下邊攪，依水的多少，不要下得太多，也不要下得太少，呈半糊狀即成。堿面是必放的，也要放得合適，多則吃著發(fā)燥，少則糊湯吃著發(fā)澀，不香荃。常言“糊湯要好，七十二攪”，做豆兒糊湯攪工很重要，右手持搟面杖順一個方向快攪，越攪越稠，越攪越粘，直攪得胳膊發(fā)麻，渾身淌汗，那豆兒和玉米糝不棄不離，你中有我，我中有你，顏色黃中帶紅，用勺舀起吊粘片方可。
    豆兒糊湯就酸菜是商州人傳統(tǒng)的吃法，而那酸菜最好是用野小蒜搭油炒了，吃起味道更佳。若是炒一碗臘肉與那豆兒糊湯一起吃了，就好比一個人穿了一身西裝而腳下穿一雙草鞋，不般配。臘肉就糊湯，那臘肉的油膩味兒和家常的粘香豆兒糊湯似乎格格不入，咀嚼不出鄉(xiāng)野美食的味兒來了，也是這個道理。
    豆兒糊湯養(yǎng)人。上世紀七十年代初，商州秦王山有一七旬老嫗，進山砍樵，竟然赤手空拳打死一只金錢巨豹。消息傳出，有省城記者聞訊趕來采訪，問：“平素喜食何物？”答曰：“豆兒糊湯！”那記者回到省城，立時寫了篇“商州糊湯壯筋骨，七旬老嫗擒猛豹”的報道。見報后，一時傳為美談。
    余上邊說的是稠豆兒糊湯，還有一種稀豆兒糊湯。做法相同，只是下的玉米糝量要少。鍋里咕咕嘟嘟煎熟了，揭開鍋用勺攪了，那豆兒和糝子卻是互不粘連，同樣黃中帶紅，那顏色首先給人一種視覺美，不吃都感覺香。盛在碗里可不用筷子，嘴搭
    碗沿呼嚕嚕喝，那呼嚕聲仿佛天公打雷。不過喝稀豆兒糊湯是要吃饃的。常見吃者手里捏了塊蒸饃或烙饃，一口糊湯一口饃有滋有味地吃著、喝著，那態(tài)勢猶如神仙般滋潤、自在。當然吃時同樣要佐以酸菜或其他小菜，沒菜就寡味了。
    好想吃一碗粘甜香荃的豆兒糊湯�。�
    商州大燴菜燴菜前冠以商州，首先有了地域性，說明它是惟商州的，不屬于別的地方，而且是大燴菜，非小排檔，牛皮烘烘，氣勢奪人。
    商州城里有好幾家打“商州大燴菜”招牌的餐館，生意都紅紅火火，說明此菜頗受食客歡迎。我是吃過大燴菜的，是在州城路一家名曰“燴菜王”的餐館，吃者是一幫文朋詩友。大燴菜唯一特點，簡單。不擺七碟子八碗，多種菜肴一鍋傾，味濃香爛煎火。一勺色澤紅潤的紅燒肉勻勻地苫在盆中盛著的其他菜肴之上，那肉烘爛味醇，肥而不膩，十分顯眼，猶如一本戲中的主角，而遮蓋在下邊的油炸豆腐、豆角、粉條、紅白蘿卜、白菜等為配角中的生旦凈丑，也各有千秋。十數(shù)八人圍了一桌，視各人嗜好和口味舉箸揀之，挾之，紅嘴白牙津津有味地吃之，熱熱鬧鬧地諞之，一時間便把那人世間的苦痛哀愁遺忘得一干二凈，所以吾認為把此菜叫“忘憂菜”倒也合適。大燴菜跟火鍋可以比肩，但它沒了川味的麻辣，最適合北方食客的口味。
    大燴菜吃的是一個煎火，尤其是在大雪紛飛的冬日，邀了七朋八友或近親遠戚，不吃大餐，專點大燴菜，感受其地方風味，吃它個熱火朝天，從而促使友情更深，親情更濃，可謂人間美事一樁也！